以前有人在影棚问我，是不是可以用手上的数码相机，为他的胶片机测光，当时我简单的回答了“是”，这个答案也许没有什么大错，但是显然不够精细。直到今天我才有了真正明确的答案。

最近我沉迷在鱼缸中，DIY二氧化碳，DIY细化器，DIY灯光，其实这些都可以好好说说，其中倒有不少诀窍，此时却想谈谈如何测量灯光是否足够。一般的阳性草需要2000lux来培养，鱼缸有个经验公式，每升配0.5-1W的荧光灯，但是，在没有专业测量设备的时候，我如何知道底砂处的光照度有多强呢？

我想到了手中的CANON单反。

如果在鱼缸底部放一个漫反射的平板，并且其反射率是已知的（例如18%灰板），通过拍摄这块平板，或者对这块平板测光，我相信单反的测光机构一定对景物的亮度有个固定的关系，同时拍出的照片像素值也必然与景物亮度有个固定的关系。

那么该是什么关系呢。查阅了不少资料，大多数物理关系都显然易见，除了那个ISO感光度。

好吧，先假设这些都是线性关系，并且假设感光元件处获得的光照度和感光值（定义为0-1.0）有下面的式子：
感光值 = 底片光照度 * 曝光时间 * 感光度 * 曝光系数

剩下的公式好办，无论是google还是自己推演，都可以得出（全使用国际单位）：
像素值 = 感光值^(1/伽玛) * 255 = 感光值^（1/2.2) * 255
底片光照度 = 反射面亮度 * 镜片对光源的立体角 / 放大率^2
= 反射面亮度 * (π/4 * 镜片直径^2) / 物距^2 * (物距/像距)^2
= 反射面亮度 * π/4 / 亮度光圈^2
反射面亮度 = 环境光照度 * 反射率 / π

那么，我们有个结果：
环境光照度 = (像素值/255)^2.2 * 4 * 亮度光圈^2 / 曝光时间 / 感光度 / 曝光系数 / 反射率

好了，现在来解决感光度和曝光系数的麻烦吧，这个经常以ISO来称呼的东西居然有这么大的不确定性，真是太不ISO了，文档查找的辛苦不说了，直接记录答案吧。

1、胶片
通常胶片的感光度是根据HD曲线确定的，考虑去除灰罩和不线性区，在灰罩密度+0.1密度（对数值）处记录测量到的曝光量H，再增加1.3（对数值），对应的密度应该是灰罩密度+0.1密度+0.8密度，而感光度就是0.8/H,我们如果把照片的线性区也用感光值(0-1.0，对应密度(灰罩密度+0.1密度)-(灰罩密度+0.1密度+0.8密度)）表示，可以得到这个式子：
10^-0.8 = 底片光照度 * 10^1.3 * 曝光时间 * 感光度 * 曝光系数 = H * 10^1.3 * 0.8/H * 曝光系数
推导出：
曝光系数 = 0.01
以我们看到的各种ISO=100的胶片的HD曲线为例，通常会看到0.1勒克斯-秒（对数值-1）对应的对数密度是1.0，这个对应点离我们所说的(灰罩密度+0.1密度+0.8密度)非常接近了。所以要使用后面的结论，最好使你的曝光结果接近1.0密度，不然胶片的非线性会使得结果偏差太大。

2、数码ISO(SAT)
这个感光度定义，是通过测量当数码输出饱和（即感光值=1.0）时的曝光量H来决定的，感光度=78/H，我们也推导一下：
1.0 = 底片光照度 * 曝光时间 * 感光度 * 曝光系数 = H * 78/H * 曝光系数
显然：
曝光系数 = 0.0128
如果使用这个系数，最好你的曝光结果接近曝光饱和（但最好差一点），以减少非线性的影响。
应该特别指出出，大多数未标明的日本数码相机（尤其2007年前的）感光度使用这个定义，这个定义在配合普通的测光感光度（后面提到），会保留高亮处的半档保留区，防止死白现象，但是画面通常感觉有点暗。

3、数码SOS
这个东西也许将来可以替代我们常用的ISO，他的定义是通过测量当数码输出中灰（即感光值=0.18）时的曝光量H来决定的，感光度=10/H，我们也推导一下：
0.18 = 底片光照度 * 曝光时间 * 感光度 * 曝光系数 = H * 10/H * 曝光系数
显然：
曝光系数 = 0.018
如果使用这个系数，当然最好让你的反射板拍出来接近中灰，比如对这个板进行点测光，这样结果最准确。

4、测光表用的感光度（EI）
测光和曝光的感光度是两回事，想想用ISO400来测光，但是胶卷是ISO100，然后迫冲的情形就知道了。
常用的测光表是根据中灰场景来测光的，定义是通过计算感光输出中灰（即感光值=0.18）时需要的曝光量H来决定的，感光度=10/H：
0.18 = 底片光照度 * 曝光时间 * 感光度 * 曝光系数 = H * 10/H * 曝光系数
这样：
曝光系数 = 0.018

5、推荐的感光度（REI）
这是一个令人头晕的感光度，定义很简单，厂商认为设置的这个感光度让照片显得正好曝光合适，照片漂亮就OK了，这也许根本算不上一个定义，但是令人悲哀的是，许多厂商喜欢这个宽松的定义，甚至连测光也使用它。不过就大概而言，这个感光度对应的曝光系数通常与ISO(SAT)或SOS相差不大。
CANON新的单反（1DIII，1DSIII，40D）出来前，曾一度指出其感光度以SOS标准定义，后来还是使用了REI，不过我们仍然可以猜测，其感光度定义还是使用了SOS定义，毕竟这个定义会让照片比较明亮，比较讨好。
CANON老的单反（400D之前），曾经使用这样的定义，感光度=ISO（SAT）* 0.75。

也许还是该说出来，虽然有了这么多感光度定义，但是实际上对厂商的要求还是很宽松的，计算的结果有20%以上的误差还是不稀奇的。

感光系数的问题解决了，再补充一些细节，对于Nikon相机，它直接给出了亮度光圈，需要注意的是，canon只给出镜头光圈，因此还需要考虑：
亮度光圈^2 = 镜头光圈^2 * (放大率+1)^2 / 耗损系数 = 镜头光圈^2 * (放大率+1)^2 / 0.828
其中耗损系数考虑了镜头的耗损系数0.9，余玄四次方暗角（10度）等制定的，并且也是测量感光度时候厂商使用的经验公式，因此是一个相当合理的数值。

好吧，我们最终的计算公式出炉了（已经相当复杂了）：
环境光照度 = (像素值/255)^2.2 * 4.83 * 镜头光圈^2 * (放大率+1)^2 / 曝光时间 / 感光度 / 曝光系数 / 反射率

但是这已经是一个可以使用的公式了，再来一个实例，我在鱼缸里面放了块反射率估计85%的白色板，拍了张照片 ISO200（用老佳能, 说是ISO200，实际ISO(SAT)=200/0.75=267, 使用曝光系数0.0128），用长焦的时候放大率大概0.2，曝光1/100，光圈5.6，PS里面测量出来白板的像素为128。所以：
环境光照度 =(128/255)^2.2*4.83*5.6^2*1.2^2/0.01/267/0.0128/0.85 ~=1700(lux)
如果考虑白色板到相机镜头之间还有个鱼缸壁，实际数值应该接近1900lux了，够用。

如果有一个测光表，也许我们不需要这么麻烦了，大多数测光表提供了LUX测量，要不，也可以这样推导出来：
环境光照度 = 0.18 * 4 * 亮度光圈^2 / 曝光时间 / 感光度 / 0.018 / 0.18 = 222 * 2^ev / 感光度
某测光表厂商就其测光表给的转换公式:
环境光照度 = 250 * 2^ev / 感光度
我想这个和我推算的结果差别很小，不排除厂商根据实际情况而增加了某些非主要因素的考虑，可以验证整个思路的正确性。

开头的问题也有了答案，胶片和数码相机的测光，有时候还真的会有差别的。如果在影棚使用数码相机预先拍照浏览的方法来获得胶片机的设置，需要考虑数码相机的感光度与胶片的区别。

附表：常用材料的反射率
白画纸 90%
不透明黑色塑料 14%
报纸 55%
黑色橡胶 4%
餐巾纸 47%
黑色布料 3%
包装箱硬纸板 68%
洁净松木 70%
干净粗木板 20%
透明塑料杯 40%
木塞 35%
半透明塑料瓶 62%
啤酒泡沫 70%
不透明白色塑料 87%
人的手掌心 75%

特别推荐用柯达胶卷的灰盖子，反射率正好18%，而且不怕水，可以放进鱼缸。

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每年的这个展览，我都要去看一次，更何况这次的会场搬回到了光大会展中心，而不是那个世贸商场旁边的会展中心。虽然26日发烧刚退，我还是兴冲冲地跑过去了。

入口是Kodak，老牌的影像品牌了，可是旁边居然是Nokia，在推销联网游戏，这未免让人觉得啼笑皆非了，看来Nokia也想挤进这个圈子，但是能这么容易的吗？不知道是什么原因，当今两大巨头Canon和Nikon反而缺席，这让我也不知道该怎么说了，想象吧，空间是巨大的。

相机和镜头，影楼和冲印专用设备，图像软件，诸如此类往年有的今年还有，不过从今年来看，明显有下面不一样的感觉。一是数码后背的应用处处可见，二是常亮型的数码影灯也在被商家大力推广，三是其中片展的数码处理痕迹更多了。这些迹象无不表明一件事，数码应用越来越广泛。说实在，对于后面两项的变化，我是不以为然的。

一楼的展台有个德国的Unimart Cool Tool系列的小型车床，一套组合4000多，包括车，钻，铣，磨，锯等等工具，蛮让喜欢动手的人忍不住心动的。据说还能升级到数控版，呀，如果不是太贵，我当时就想买了，圆一个梦。

这次那个Joby蜘蛛人角架也弄了个展位，说实在的他们的东西是不错，但是现在仿制的东西早出来了，他们也许还是进场得太晚了。原先我对此也是很有兴趣的，可是却买不到大号版的，如今兴趣已经消退，而且就算又有兴趣了，也得考虑仿制的便宜啊。

另外一个我很感兴趣的是PANTONE的一系列色彩管理工具，关键是他们现在搞活动，买了显示色彩校正器，就送mini color checker，这玩意外面也得卖几百阿，加在一起确实是很划算的。可惜，我还是更想要ColorVision和Kodak Q13色卡。在国内这类标板和色卡不是难买就是太贵，看来还需要进步啊。

逛了一遍，最终出手买了个大大的折叠式硬壳柔光罩，我一直想为外拍人像弄一个即够发光面积，又能方便携带的柔光罩（碗灯只合适室内），恐怕这是最理想的选择了。不幸的是，回家试验后发现，这个发光面积的效果仍然不如人愿，虽然这个柔光罩再大就已经让人觉得过分了。也罢，能有点效果就认了吧。

似乎对我而言没有其他值得说的东西了，不过每个人看法不同，也许去看看还是有收获的。

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以前用胶卷可没有什么灰尘的问题，胶片每拉过一张都是干净的面。数码就不一样了，一块老面孔用久了不免尘土满面，尤其我用的是号称“吸尘器”的EOS 5D，不过话又说回来了，实际上注意点，5D也不见得比以前用过的其他机器更容易惹尘埃。

自从CCD/CMOS清洁的问题提出来后，人们可是想了各种千奇百怪的方法来解决这个问题。Swab加Eclipse，3M胶带，压缩空气，吸尘器，尼龙刷，棒棒糖，等等。甚至还有人想到给CMOS做面膜的。这里我得介绍一篇很好的评测文章，里面有各种方法的对比。

其实一般我也就用用气吹，把相机倒过来接口朝下，洗耳球向上朝CMOS猛吹几下，出气点注意落在四个边角上，这样子能清除掉99%的灰尘，象我这样外拍机会不过的人，一个月吹这么几下也就OK了。我还在文具店挑了一把很软的尼龙刷，有时候吹不掉的灰尘轻轻拂走再吹吹就成功了，成本低又好用，这和那些卖600多能旋转的静电尼龙刷实际上是一样的。我做过试验，尼龙刷即使在光嫩的CD表面也很难留下痕迹，它的柔软度比起许多镜头布，镜头纸还要安全许多。

不过时间久了还是有吹不掉的灰尘，容易吹掉的基本属于干性尘埃，对于这个，吹刷粘的手段都很好用。但是总不免有些油性的尘埃落到上面，这种灰尘久了就粘在CMOS表面，除了湿法擦拭，哪怕再贵的手段也很难奏效。这也是为什么那篇评测文章认定Eclipse有99.999%的效果，而其它想省事的方法达不到的原因，包括那个宾德的棒棒糖，和国内没有卖的CANON SCK-E1，我看到有些论坛上颇有失望的评价。

Eclipse我买到了，触手滑腻，蒸发迅速，似乎没有什么问题。至于用什么去刷，首选应该是Swab，但是太贵。我尝试使用其他材料，最后还是选了卫生棉棒。这东西便宜啊，关键还是容易控制，其他更柔软的材料实在太难控制了，只怕反而会惹出麻烦。

先在房间里面喷水，弄得好象淋浴过的卫生间一样干净，用小刷子先把相机各个地方清洁一下，防止二次污染，当然也没忘吹了吹CMOS。然后相机打开清洁选项释放快门，放在明亮的台灯下观察。在这种目视情况下基本灰尘就一览无遗了，以前我曾经担心仍然有看不清楚而忘了去除的灰尘，实际上这种担心是多余的。

用棉棒沾了点Eclipse，甩甩干，液体太多反而不美，要知道杂质和水量可是成正比的。轻轻在上面擦过，灰尘很快就被带走了，薄薄的一层水膜在一两秒迅速就蒸发掉了，可是天啊，这是什么，虽然很轻微，擦过的轨迹边缘处还是明显留下一小片痕迹，是Eclipse中含有的杂质么，还是Eclipse用量还是太多了？

失败了，关掉相机，再仔细考虑。找了块UV，往上面擦了点Eclipse，等Eclipse蒸发完毕。没错，它给我留下了一些水渍。这么会这样，商家可是“四钻信誉”，在很多摄影二手论坛也享有美名。是弄虚做假，还是保存不当，抑或Eclipse就是这样，溶解了油脂，但是不能带走？我甚至还怀疑是不是掺水了，因为到手的时侯瓶子的塑料出口是没有封口的（不过也不排除原装过来就是这样）。不管怎么说，心情糟透了。

意外的发现，我的叹气在UV上形成一层水汽，很快就蒸发掉了，一点痕迹也没有留下，我连呵了好多口，确实UV还是干干静静。还真不如呵口气，现成的蒸馏再凝结的纯水，也许除了H2O还有其他跟着蒸发出来的，但我相信其中不会有固体杂质。

再来，相机快门打开朝上，一边轻轻呵气（注意唾沫星子)，一边用棉签轻轻擦拭，Eclipse带来的水痕很快就消失了，仔细观察再无遗漏的地方，翻转相机，用气吹再猛吹几下，关闭相机。对着白墙小光圈虚焦试拍了一下，Perfect。

事后想想，Eclipse和Swab的配合也许就是这样的，Eclipse溶解油脂，Swab刷两遍后自然会把水渍带到安全的边缘处，Swab的关键未必是其他，而是它的形状和正好的尺寸。但是如果想用棉签配合Eclipse只清洁一两处有灰尘的地方，还是得用第二根干棉签加上呵气把水渍带走，这和擦玻璃的方法是一样的。也不用后悔买了Eclipse，光凭呵气要去掉灰尘，难免要用物理蛮力，毕竟油不溶于水，这对于棉签工具就太危险了。

标签： 摄影

AF是一场革命，把摄影师从眯着眼睛判断裂像对焦屏的累活上解脱出来，当然现在仍然有不少手动对焦的痴迷爱好者，许多非日系的系统仍然没有采用AF，但是大多数人已经习惯半暗快门，听到“嘀”一声后再拍下场景。

最早的AF有各种版本，甚至也有非TTL系统的，但是这里要说的，只是CANON在EOS系统上的分离透镜式对焦方式。请看下面的图(点击进行放大)，或者可以参考http://www.xitek.com/info/showarticle.php?id=1048。

CANON的AF检测组件位于暗室的底部，通过镜头的光线经过半透的主反光镜，以及副反光镜反射到下面的分离透镜中（据说有些高档机种的副反光镜是椭圆弧状的），中间或许还经过一些反射镜和校正的透镜，但它们只是为了延长光路或者改变角度，不值得考虑。

我们可以看到，如果焦点没有落在应当的位置，在两个线形感光点阵列上的成像显然会产生不同偏移，通过采样和判断，不光可以知道大概的误差大小，还包括了误差方向。这种检测方式是不是有点象旁轴的那种影像重叠对焦机构，只是这里用了感光器件，CPU和镜头驱动机构，来代替了人的工作。

说句题外话，CANON传感器阵列的长度通常远远超出对焦框的大小，多出的部分是为了在大幅度迷焦的时侯进行判断的，两步走，接近对焦准确后再使用对焦框对应的那段阵列中，最明显的明暗变化点，进行细微的判断。

正如同一字裂像屏一样，只有一字阵列的传感器阵列也只能对纵向的线条进行对焦，要对焦成功的主要关键还是必须在传感器阵列上采集到光强的变化。如果遇到横向线条，只能旋转相机对焦成功后，再转回来拍照了。

为了解决这个问题，在EOS10等机器上开始出现了十字形的交叉阵列，这样就避免了线条方向的困扰，这是CANON最早的单精度十字对焦模型，目前通常应用到一些低端的机型中。也许有人会认为十字对焦点可以提高对焦精度，但是它只能提高对场景的适应能力而已，实际上大多数场景没有纯粹的单方向线条，这时候它工作得正如同普通的一字对焦传感器。

EOS接口的法兰距短，直径大，同样的它的镜头系统也以大光圈著称，在不少文章中我们都可以学到大光圈是如何带来极浅的景深。任何系统都有误差，AF系统也不例外，有时候我们会说大光圈镜头容易跑焦，但是其实并非如此，应该说大光圈镜头极浅的景深把对焦误差放大得更明显了。

CANON做了一个改进，将十字形的那个竖向传感器做成了高精度的f/2.8传感器，这里的f/2.8有两个意思，一是以它的设计误差在f/2.8时候的浅景深内，二是只有f/2.8或者更快的镜头，才能使用这条传感器。这种设计通常用到CANON的高端机种中，厂商显然认为使用高端机种的用户通常也是使用大光圈的高档镜头的。这样，在使用小光圈镜头时，对焦点退化成一字，也能适合大多数场景，而在使用大光圈镜头时，高精度和十字对焦点都可以得到。

更高的精度是通过拉开分离透镜之间的距离得到的，看看下面那张图再思索一下就明白了，这纯粹是几何的原理。我们拿1DsIII举个例子，两对分离透镜分别把成像分裂成四份，有一对分离透镜近一点，能用在f/5.6的镜头AF中，横向的那对互相远离，提供了精度更高的对焦检测，这就是十字的那根竖线，感光阵列在芯片的左右处。

关键是，为什么高精度传感器不能在f5.6的镜头上使用，如果可以的话，我们就有通吃的高精度十字对焦点了，但是事情往往是相互制约的。实际上，当透镜离远后，就没法使用小光圈镜头了。这个感觉也符合手动对焦时代的感觉，大光圈镜头容易跑焦，焦点合焦处也容易判断，小光圈镜头很长一段范围内看起来都好象合焦，但是具体那个“合焦点”，就得慢慢扭动镜头进行细致的对比判断了。

看看下面这张图，很容易明白为什么小光圈镜头用不了远离的分离透镜，它们离开太远了，离开了光线传播的范围，经过镜头的光线根本没法落在分离透镜上面，自然也无法进行检测了。有些朋友以为是因为小光圈镜头采光不足，考虑发展至今，AF的光线适应已经有十几ev的范围，相差1ev实在是无足道哉。

作为已对焦快速准确起家的CANON，在AF上面确实走到了其他人的前面，就在最近，类似45点对焦系统才刚刚被NIKON采用，但是双精度十字对焦的设计，仍然还是独步武林。但是显然CANON又有了新的发明，在最新的40D上，中心点居然采用了米字传感器，双十字双精度的设计，加上并列交错的双线传感器结构，可以把对焦阵列的间距缩小了1倍（也许这个不算新鲜吧，我认为在以前CANON其他的机器上也有应用），并采用了超大的迷焦范围设计，这样会大大缩短了从完全迷焦到接近合焦，再进行精细判断的时间。但是45点的设计，使得1d系列还无法在每个点用到如此庞大复杂的传感器。45点的设计对于运动的AF预测相当重要，在高速连拍中，自动对焦主要得依靠预测来完成。

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前阵子，摄影器材届掀起了一阵高潮，CANON的1Ds Mark III出来了，2100万像素。三天后，NIKON也匆匆推出它的第一个全幅面DSLR，1200万像素的D3。要知道这种专业机的升级不是年年可见的，高端对高端的碰撞确实值得如此声势。或许是只是急于叫阵，NIKON居然没有给出任何样片，甚至让人怀疑它的产品是否已经可以进入测试阶段，但是造势的目的确实是达到了，避免了老客户在心急下改投它门。

光从关键指标来看，目前市场仍然维持CANON领先，NIKON见缝插针，OPS创新求异的格局。无论全幅面，宽密集对焦区，高速连拍，都不是什么新鲜事，光从像素来说使得这款新旗舰在专业应用上显得有些捉襟见肘，要知道，专业往往意味着专门，要把以往的H系列和X系列合并，这看起来更象是为了迎合业余爱好者的口味。

除了那块据说能达到VGA分辨率的LCD，D3最吸引眼球的指标是他的ISO范围，ISO200-IS6400，而且可扩展到ISO100-ISO25600。不过有不少朋友觉得奇怪，为什么不直接说后面的范围，大家仍然认为这款机器是从ISO200起步的。

对于DSLR来说，其实高ISO不是问题，只要不考虑噪点带来的影响，图像信号可要随便放大，以往熟练的摄影师就经常使用曝光补偿-EV的方法来提高等效的ISO，补偿3挡后ISO3200也就等于ISO25600了，在图像软件中再拉伸信号幅度就可以了。但是低ISO却不一样，如果曝光+EV，往往出现高光溢出，死白一片，这是图像软件无法拉伸回来的。

这好比一个用来测量雨量的水桶，如果水桶太高，我们还是可以测量出水的深度，只是浪费了桶壁，但是如果水桶太矮，对不起了，多余的雨水溢了出来，再也无法保存。换到相机上，ISO可以用水桶高度来反比，光子（准确说是光电效应产生的电荷对）可以等效雨水，快门如同测量时间，光圈可以等效在水桶上的一个盖子，通过一个变化的漏洞允许若干比例的雨水进来。

那么DSLR的ISO设定又是什么呢，其实有网友测试过，高ISO和曝光补偿-EV在噪点劣化效果上其实是一致的，高ISO就是放大信号，包括噪声。那么低ISO和曝光补偿+EV是否又一样呢？在一次人像拍摄中，我初次尝试了5D的ISO50，本来以为这会带来更好的画质，尽管ISO100已经足够了，但是我还是贪心了一下。结果出来后，我吃了一惊，一眼就看出画面在高光处的僵硬和死板，出了什么问题？

其实Dpreviw网站已经做过这个测试了，只是我没有认真去看，5D的评测中说了，ISO 50 clips highlights about 1.0 EV (one stop) earlier than ISO 100，天，1ev不正好是截在了ISO100处么，这和ISO100下曝光补偿+1EV是一样的，水桶就是ISO100这么高，把它当ISO50用，自然会溢出了。

有趣的是，该评测给出了一个和NIKON D2X比较的画面，而且还提到，the Nikon D2X tone curve delivers less highlight range (above middle gray) but slightly more shadow range. The D2X also has a harder edge to highlights with a virtually linear 'curve' from middle gray onwards。这话似乎是说，即使从ISO200起步，D2X已经表现出了高光溢出的现象，也许NIKON真该从ISO320开始，或者更高，我们知道很多NIKON的DSLR都是从ISO200起步的，也许NIKON牌的水桶高度都有点矮了。我们可以看到那幅图中，D2X的高光部其实已经很象5D工作在ISO50下的情况，哈，也许他的ISO200应该标为Boost。还记得D70因为电子快门带来的高光溢出问题么，这个情况更严重，水溢到旁边的桶里了，估计是在像素旁边没有做好足够的下水道，当然了，芯片设计人员可能称为接地隔离圈。

要把水桶作高，也不是那么容易的，首先要设计好工艺，尽量提高感光面积的比例（CCD/CMOS上可不光感光面积那块，像素间还有电路，其他半导体元件），水桶做高了还有一个好处，那就是电荷既然可以容纳更多，也提升了信躁比，这也许是CANON的噪点一向较小的原因。不管怎么说，设计和制造工艺上的考究，是非常关键的，显然CANON在这上面有更多的经验。

结论就是，扩展的ISO可不是天上掉下来的馅饼，用起来得当心，低ISO不见得画质更好。至于使用D2X的用户，也许你应该避免使用ISO200了。

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科达的研究人员宣布发明一种新的马赛克感光器件的CFA设计，特点是引入单色点阵，单色点对所有颜色敏感，数量占有一半 相当于光线利用率提高到了(3*1/2+1/2)=2倍，对高ISO能带来接近2倍的信噪比。从样片看来，也表现出这个优势。

该设计使得感光器件在空间上对亮度变化的敏感度加强，但是色彩变化敏感度再继续下降，可以说正好和X3设计思路背道而驰，从一些样片看来确实有颜色在边界扩散的明显缺陷。从这点看，恐怕新的CFA设计很难高端摄影家对色彩特别敏感的要求，但是如果用在手机和普通DC上确实是值得期待的。毕竟目前手机和普通DC上噪声带来的图像劣化比色彩问题更加突出。

从人眼的仿生来看，人眼的视觉细胞中亮度感知者的数量远远超过颜色感知者的数量，从对比上说，新的CFA设计中的色彩点并不算少，但是人视觉处理的算法显然要复杂很多，图像复原的能力并非目前的马赛克还原算法可比。而且人眼中的感知神经分布并不规则，也没有阵列还原时侯的色彩摩尔纹问题。

个人认为，新的CFA虽然有所不足，但是确实能给我们一个新的思路来提高图像质量，如果能按下面的几点改进，在应用上更加完美。

1、采用打乱的色彩点分布，减少摩尔纹的体现。
2、提高DSP的处理能力，使用更复杂的算法上通过经验判定色彩边界，减少色彩溢界。
3、也许可以考虑在常规CFA分布中采用混合白色的淡红/淡绿/淡蓝掩膜，按理也等于混合了单色点，提高对光线的利用率和对亮度的敏感，虽然色彩的敏感度也会下降，但是这个下降在频谱上更加缓和，算法上对色彩边界的判定更加容易。

注：CFA-Color Filter Array，在CCD/CMOS前的色彩掩膜
原文：http://johncompton.1000nerds.kodak.com/default.asp?item=624876

标签： 摄影

数码拼接超广角照片是数码照片应用的一大优势，数码拼接照片的创作方式有三种，一种是固定机位，旋转相机拍摄多张照片，然后通过类似Panorama Factory等拼接软件进行合成；一种是使用移轴镜头，通过镜头偏移拍摄多张照片合成；还有一种是平行移动机位拍摄多张照片合成。

下面这张照片就是第一种方式合成的，这种方式创作容易，唯一缺点就是合成后的照片透视效果不再符合平面透视特征，而是类似鱼眼的投影效果，不可用于测量拍摄。

根据我的经验，要拍摄拼接超广角照片要注意的技巧包括：

1、进行测光的锁定，尽快完成所有照片的拍摄，保证多张照片亮度接近。
2、转动相机时侯保持转动方向与底片水平方向相同。
3、一般来说照片间重叠1/3-1/4最合适。
4、拍摄过程中保持镜头的焦距，并且最好记住焦距数值，也许合成软件会需要它。
5、最好使景物处于超焦距状态，使用小光圈。

标签： 摄影, 风景

最近我很多朋友都想买相机，要我推荐一两套。其实关于器材和镜头选择，网上一向流传两句有趣的话，一句是，最重要是后面的人头；另一句就是，买你能买得起的最贵的。这两句话都有一定的道理，一般我第一句话就是问买来做什么用，第二句话就是问想花多少钱，第三句话问有什么倾向。

买来做什么用，是很重要的，如果你只想拍拍旅游照，然后冲洗5寸照片送给亲友，那么买一个带防抖的卡片机足以敷用，花更多的钱买个单反即麻烦又不划算。

个人感觉，目前玩摄影的人，主要还是分为4类人。

一种是专业工作者，关于这个行业，一向倾向于器材比拼，不用多说，花钱吧，也许135单反还不能满足行业的竞争，需要中大幅面机身和镜头，一些特别的设备，特别的场地。
一种是主题爱好者，他们可能不认为自己是摄影爱好者，只要能拍好他们的兴趣，用拍照手机也就够了。也许有哪天你告诉他，他的相机能有什么功能，他可能会说“啊，我还不知道呢，不过我用不到”。
一种是器材爱好者，尤其男性为主，天生对精美的机械情有独钟，喜欢谈论和比较各个器材的优缺点，甚至可能会收藏一些可能没法再使用的古旧器材或者纪念器材。有些人的相机可能会很多，但是说不定从来没想过装一卷胶卷带出去用用。
一种是摄影爱好者，他们的目的是使用合适的相机进行艺术创作或者学习，他们刚开始只是觉得自己想拍点东西出来，会从一套基本的器材出发，拍多了知道自己的需要，逐渐有了个人的观点和器材选择。

你清楚自己是什么样的需要么？如果是前3类朋友，就要特例研究和讨论了，因为个人选择都不会一样。问我的朋友，一般都是最后一类的起步者，这时候我往往推荐数码单反，因为数码单反有很好的可操纵性和方便性，无论学习还是使用，都是最好的选择，我们继续。

你想花多少钱，我不赞成把你的积蓄全部花完，量力而为是最重要的，虽然不是很精确，但是确实你花多少钱，就能拿到多好的操纵性，功能和性能。

3000-5000：这大概是一个玩单反的底线，推荐买一个2手的Pentax K100D/Sony 5D/EOS350D/NikonD50，包括镜头，大概1G的内存卡。其中前两种机身还带防抖功能，可谓足够优惠够用，对于起步是足够了。
5000-8000：推荐买一个Pentax K100D/EOS400D/NikonD40x，包括镜头，大概2G的内存卡。前者有防抖，后面两个有千万像素，这就需要仔细衡量了，必要时可以抛硬币。
8000-10000：Pentax K10D能获今年的机身大奖，和他准确的定位是分不开的，配上镜头，大概2G的内存，千万像素和防抖都有了，而这个价格大概是把摄影当人生一大乐趣的朋友都比较好接受的。

以上的套装中，我都建议购买一个SIGMA 18-135或者18-200镜头，配一个50/1.8档次的大光圈定焦镜头，等你学习好各焦段的特点，各光圈的区别，就好全换成自己真正需要的镜头，这我是没法帮读者决定的，这和喜欢的艺术风格，流派，应用都大有关系。

10000-15000：考虑Nikon D80 + 18-200VR，配合AF50/1.8D，最适合小资和旅游爱好者，基本也够用很久。
20000以上：超过15000的起步，不妨起点再高点，EOS5D作为机身是很棒的，没余钱可以配35/1.4L，这是定焦中的一镜走天下。我想直接推荐其他的镜头没有太多意义，除了注意L头绝对值他的钱这句经验话，我想读者大概会进出很多镜头才能找到真爱。

有什么倾向，那是最后决定的关键，既然是爱好，分析优劣比不上一句喜欢。还有一些注意的是Pentax总是limited，镜头不好买；Canon总是Luxury，物美价不廉；Nikon则是金字招牌，地球人都知道。

就是说，要便宜地买一套，不想追加镜头，买Pentax；多金想买最好的，会添加很多镜头，选Canon；想用最便宜的钱买最主流和成熟的设备，Nikon符合中庸之道。

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传闻，“中国（上海）国际打印技术与应用展览会”定于07年5月29日至31日在上海娄山关路88号举行，并且首次设立“中国影像作品鉴赏交流、收藏交易展示区”。据言摄友可以申请在展览会上发表个人作品，并可免费打印交流参展，该工作由大展组委会全权委托西安“智河影像色彩研究室”主办；中国“西部摄影艺术中心”协助举办。

似乎只要发传真申请，注明单位（个人）人数及姓名、个人姓名、电话、传真、电子邮箱。只要收到电子邮件回复确认后，就具有参展资格了。

具体参展事宜如下：
1、为参会的个人和单位免费提供展览展示交易场地，不必支付参展费用。
2、参会的影象打印输出设备及耗材，无论品牌与大小，应符合喷墨喷绘类技术要求。
3、确定参展的个人和单位均可在展会发行的大型会刊上免费刊登自己的信息（限有设备展位的）。信息内容是：个人或单位名称，自己拟订200字以内相关内容。
4、参展的摄影作品题材不限，请随身携带（数码电子版，800万以上象素格式）。
5、作品展示交易期间，展区的各类影象打印设备均免费出片，打印喷绘、规格大小、数量多少自行选择，或会前出片自行装裱。
6、展览会5月29日开幕，31日闭幕，会期三天。
7、具有高质量作品的个人和单位（个人）自愿报名，交通、食宿费用自理。
8、报名信息请注明：单位（个人）人数及姓名；个人姓名、电话、传真、电子邮箱。当您收到电子邮件回复确认后，您就具有参展资格了。
9、报名截止日期为5月10日。

具体消息来源和报名传真号，联系人等，参见 http://forum.xaonline.com/forumUI/forumMainTopic.aspx?topicID=1077935&forumID=370

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艺术 是技巧和方法，他告诉你如何创造美，表现美。艺术也要分析，理性对待，天赋不是艺术，只是一个好的开始。

艺术 是提高和创新，提高的是艺匠，创新的是大师，跟风的是学生。你自己的艺术才是真正的收获。

艺术 是表现和享受，创造的快感，欣赏的感动，就是艺术的目的。不要都受欢迎，一个知音就不枉劳作。

艺术 是修养和实现，自我的修养，自我的实现，艺术是人改变自己和他人最好的方式。

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